Es grünt und blüht der Rost

Zitat von Seinfeld

Zu den 20 und 40% - wovon geht der Prüfer denn aus? Das was dein Kahn Serie hatte oder das was die Bauteile im leistungsstärksten Fahrzeug ab konnten?

zu der stärksten serienmäßigen Motorisierung. Geht ja drum, was Achsen, Karosse usw aushalten.

40% mehr wären bei mir knapp 120PS wenn man den 1600er als Vergleich nimmt, das ist erstmal in Ordnung bei ursprünglich 54PS vom 1300er

Zum Thema Abgasgutachten: er meinte erst was von Untersuchung nach NEFZ, hat dann nach dem Baujahr gefragt und bei meiner Antwort „1975 und Emissionsklasse unbekannt“ hat er gemeint dass man das dann nicht braucht. Ich frag aber lieber nochmal nach bevor ich den ganzen Kram kaufe und dann auf einmal noch 3000€ für so n Bullshitgutachten raushauen darf…

Ich hab den GAFR, den gab es Original mit genau der Karosse ohne Verstärkungen mit 84PS, mehr war beim Viertürer serienmäßig nicht drin. Und da 40% drauf sind 117PS.

Ob man beim GATR offiziell mehr Leistung als diese 117PS eingetragen werden kann (ohne Festigkeitsnachweis), weiß ich nicht. Der RS2000 dürfte ja ne andere Typbezeichnung haben und selber als Referenz rausfallen, oder? Man müsste dann die Karosse so verstärken wie der RS war und das wird dann halt n größerer Aufwand. Wenn der Prüfer das mitmacht. Dann wären theoretisch 190PS eintragbar, da der RS2000 Spezial 136PS hatte.

Wo wir gerade bei den rechtlichen Dingen sind:

Im originalen Brief stehen Standgeräusch 70N und Fahrgeräusch 78N.

Im derzeitigen Fahrzeugschein stehen 70 und 78.

Hat das für mich irgendwelche Auswirkungen bei der Lärmmessung? Irgendwelche anderen Faktoren oder Messzuschläge die eher nachteilig sind?

Jo, die pdf ist gut! In Details aber auf Motorräder zugeschnitten und dementsprechend muss ich da noch tiefer rein bzw auch einfach meinen Prüder am Donnerstag oder Freitag erneut belästigen.

Ich druck mal alles aus was ich als ABE und sonstigem Kram habe.

Hab nun die originale ABEs von damals vorliegen, 9432, 9431_1 und Nachtrag zu 9431_1.

Mal schauen ob ich die irgendwo hochladen kann.

Dabei hab ich gesehen, dass der 1600er noch höhere Geräuschwerte zulässt, beim Fahrgeräusch 80N statt 78N wie bei meinem 1300er. Wenn ich den 1600er eintragen lasse, dann werden die Werte des 1600ers als Referenz genommen nehme ich an?

Weiter geht’s am Kopf. Hab mal Ventile und die innere Ventilfeder in die (alten) Führungen reingesetzt um die eingebaute Federlänge zu messen, nicht dass ich mit frisch verpressten Führungen merke dass das nicht passt.

Und ja: 31mm hab ich, 34mm brauche ich für die VS7 Federn…

Kann ich die Federaufnahmen um 3-4mm nach unten versetzen? Würde ich wieder auf die Fräse Spannen und dann gib ihm!

Dazu ne Frage: Die äußeren Federn haben 28,8mm Aussendurchmesser. Muss ich den Fräser möglichst ähnlich dem Aussendurchmesser der Federn wählen, dass die Federn dann unten besser geführt sind oder ist das nicht ganz so wichtig und die Federn werden größtenteils oben durch den Ventilfederteller geführt? Irgendwas um 29mm wird man nicht von der Stange finden, das hieße dann wohl CNC; nen 32mm Fräser hätte ich halt schon da

Am Schluss halt Sitze fräsen, nochmal genau den Abstand zwischen Aufnahme und Teller messen und entsprechend Shims einsetzen.

Edit: Bilder

Superb, vielen Dank für die Antwort! Endlich mal kein Werkzeug kaufen müssen

Die Tage den Lochkreis des Schalthebels vermessen, eine Stahlplatte genommen und 6 Löcher reingebohrt. Zusammen mit einer zweiten Platte (da muss ich die Löcher noch bohren…), die an die Löcher der 5. Gang Verriegelungsplatte geschraubt und dann mit der oberen Platte verschweißt wird, erhalte ich eine Lehre. Alles festschrauben, das ganze Schalthebelaufnahmegelumpe abflexen, das „Rohr“ der Schaltstange wegrationalisieren, das Schalthebelgelumpe an den drei Zoll weiter vorne liegenden Lochkreis anschrauben und anschweißen (lassen). Dazwischen natürlich nicht die Verschraubung an der Arretierplatte lösen!

Noch die Schaltstange kürzen und schon kann ich das Getriebe in den Escort bauen, ohne dass der Schalthebel halb in der Handbremse rauskommt. Anbei noch ein Beispielbild wie es aussehen könnte wenn es denn funktioniert

Falls das Dingens klappt ist die Lehre natürlich Allgemeingut!

Abend!

Heute hab ich mich den Ventilfedersitzen gewidmet.

Erstmal die Reste der alten Ventilführungen abgefräst. Dann mit ner M8 Schraube als Piloten die Führungen angefahren, idealer Ersatz für nen 5/16“ Ventilschaft.

Wenn alles eingestellt war mit dem 32mm Fräser von der Oberkante des Kopfes von ehemals 7-7,5mm auf 11mm Tiefe runtergefahren. Nun kann ich wenn die 34mm Einbauhöhe der Feder nicht ganz stimmen mit Shims unterlegen.

Zitat von Seinfeld

Das glaub ich auch. Zumal ich bei mir keinerlei Probleme habe bzgl Handbremse und Schalthebel. Und es bleibt ja immer noch das Problem der unteren Aufhängung, da die Befestigungen im Getriebetunnel ja zu weit vorne sitzen. Oder hast du da auch ne spezielle Lösung vor?

Da gibt’s diese Aluklötzchen, mit denen soll es wohl passen. Sollte der Tunnel zu schmal sein wird er eben händisch (bzw maschinell) etwas geweitet.

Ansonsten schau ich dass ich Motor und Getriebe möglichst weit nach unten bringe, hab auch noch RS Motorhalter liegen.

Ich hab Vollschalensitze im Auto und da fand ich die Schalthebelposition bisher sehr angenehm, das würde ich gerne so beibehalten.

Banausen!!!

Heut mach ich an den Führungen direkt weiter.

Aufspannen, ausrichten, auf 12,5mm aufbohren und dann reiben.

Messergebnis sagt: exakt!

Naja, fast… die Messtrommel steht 1/4000“ daneben, hab also statt 0,50000“ eher 0,50025“ gerieben egal!

Dünneres Öl, ich hab ja etwas zu groß gerieben… zum Glück ist das ne einstellbare Reibahle

Lehre wäre soweit fertig.

Jetzt nur noch flexen und dann das Ding jemandem bringen, der aus zwei eins machen kann.

Und ja, das ist nicht gut geschweißt. Das Ding muss aber auch nur sich selbst und 200g Alu halten ohne zu verbiegen. Und je mehr Wärme ich reinbringe desto mehr verzieht es sich. It‘s not a bug, it‘s a feature.