Schließwinkel messen

    Zitat von miguel

    Natürlich verstellt sich der schliesswinkel noch wieder wenn man die Klemmschraube des Kontakts festzieht coyo

    Also verliere ich den Vorteil des Schliesswinkeltesters, beim Anziehen der Klemmschraube und wäre bei gleichem Ergebnis mit der Fühlerlehre schon vor einer Viertelstunde fertig gewesen?

    Ja und nein. Nervt natürlich, aber man kann etwas vorhalten und dann passt auch der Winkel nach dem festziehen. Mit fühlerblatt trifft man den sollwinkel wohl eher nie. Laufen tuts trotzdem.

    Ich hab so ein Schließwinkelmessgerät hier.

    Zuerst alle Neu. Kerzen, Kabel, Unterbrecher, Kondensator und selbstverständlich die Ventile eingestellt.

    Hab es zuerst mit der Fühlerlehre gemacht und die Kiste lief.

    Beim 4Zyl. sollen das um die 48-52 Grad sein. Ich habs auf 54 gebracht.

    Mit dem Messgerät wurde es noch ein wenig besser.

    Jetzt hat er 51.

    Wahrnehmbar aber nur wenn man genau den Unterschied von vorher und nachher im Vergleich hatte.

    Mit Fühlerllehre einstellen war schon in den 70er ungenau und machte keiner mehr.

    Drehn uns im Kreis- wieso einstellen bei Anlasser? Das gibt wieder nur Schwankungen Laufen lassen! Problem weg. Macht alle Welt so bei Kontaktverteilern inclusive ich :cool


    Wenn Pech verhaut man sich um 5Grad- ZZP ewig weg- klar laufen tut der auch- aber Verbrauch und Wärmeentwicklung und Sicherheit adé- Leistung leidet dto, wenn viel Pech auf der Bahn zu heiß und finito- Also nicht zögern, 20 Eu nehmen und ablesen am Gerät

    Am Verteiler.

    Einstellen tust du nicht wenn der Motor läuft.

    Motor aus, Verteilerkappe runter, und einstellen.

    Dann Motor starten und gucken was der Tester sagt. Dann Motor aus, Kappe runter und korrigieren. Das solange bis der Tester das gewünschte Ergebnis zeigt.

    Ruhig nach einer kurzen Runde erneut kontrollieren.


    Die ersten Schritte, bis man grob in der Region von dem Wunschwert ist kann natürlich mit orgeln gemacht.

    Einmal editiert, zuletzt von Nico95 ()

    Einstellen mit Orgeln ohne Kappe bei leicht gelöster Schraube, dann Kontrolle bei laufendem Motor ist auf jeden Fall am Schnellsten.

    Wenn man mit dem Schliesswinkeltester einstellt weiß man hinterher das der auch stimmt...mit Fühlerlehre ist das eher ein Vermuten.

    Mit der Lehre war schon immer nur ne Einbau-Maßnahme, dass er überhaupt erstmal läuft.

    Im Nachgang muss eigendlich immer der Schliesswinkel überprüft werden.

    Einstellen wie schon beschrieben, durch rücken am Verbrecher.

    Schliesswinkel ist ja der Winkel, in dem die Spule Stromdurchflossen ist und das Feld aufbauen kann.

    Wenn man auf die Unterbrecher-Geschichte setzt, sollte man dem Umstand schon gebührend Aufmerksamkeit schenken.

    Wenn man das einmal durch-exerziert, isses auch garnich mehr so schlimm...

    Schließwinkeltester kosten kleines Geld - ich habe 4 Jahre mit dem Oszilloskop eingestellt, ist einfach mehr Aufwand wegen der Umrechnerei - aber helfen ungemein. Der Kontaktabstand ist nur für die Grobeinstellung, das Verdrehen des Verteilers hat nichts mit dem Schließwinkel zu tun, sondern mit dem Zündzeitpunkt. Schließwinkel steuert die Zeit, mit der die Zündspule Strom bekommt und damit die Hochspannung erzeugt. Wenn der Kontakt aufgeht, bricht dieser Strom zusammen und ein Zündfunke wird induziert. Mit dem Drehen des Verteilers wird dieser Zusammenbruchszeitpunkt an die Kolbenstellung des Motors pro Zylinder angepasst - also der Zeitpunkt vor o.T, zu dem die Zündkerze funken soll.


    Also: Wenn der Zündzeitpunkt noch stimmt, muss der Verteiler nicht gelockert werden (!): Verteilerkappe abnehmen, Unterbrecher mit Kondensator tauschen, grob mit 0,4mm einstellen, Tropfen Öl auf den Filz im Verteiler, ein wenig (Kupfer)-Fett auf die Unterbrechernocke, den VErteiler und Verteilerdeckel putzen und die Kontakte kontrollieren, Frühzündungsverstellung kontrollieren. Verteilerkappe wieder aufsetzen.


    Motor starten und mit Schließwinkeltester kontrollieren.


    Jetzt wird auch klar, wieso es so wichtig ist, zu wissen, ob alle Einstellungen am Motor passen und wann welche das letzte Mal gemacht wurde. Stimmt eines nicht, können die anderen Einstellungen nicht richtig arbeiten. Daher: regelmäßige Ventilkontrolle, Zündungskontrolle und rechtzeitiger Tausch der Komponenten, Luftfilter, Reinigung, Kontakte und Stecker - einmal im Jahr muss das sein.


    Den Unterbrecher alle 5000km prüfen, auch den Schließwinkel, früher war nach 15-20000 Schluss, dann immer mit Kondensator tauschen, bevor die neuen Kontakte schneller verbrennen.


    PS: und Zündkerzen auch alle 20 - 25 000km raus, STecker und Leitungen immer wieder mal ansehen und nein, 40 Jahre alte Kabel sind nicht mehr gut.

    ich war schon auf Seite 1 überzeugt, jetzt werden die letzten beiden Kontaktzündungen bei mir getauscht


    Hopp und weg:pp:

    Dat sind die Leute die Oldis aus den 70er fahren-und sich eine moderne Musikanlage einbauen mit blau leuchtendem CD Wechsler (ach nee-schon wieder veraltet- äh, MP3? Oder was ist gerade Trumpf?), einen modernen Motor und die Kisten nicht fahren wie sie waren weil sie meckern dass die alle 5000tsd km Wartung wollen.. :biggrin:hexweg::hexweg:


    Transistoren gehören ins Radio.


    Nee, hab auch 2 -3 Oldis mit Kontaktlos die schon so waren, aber den Ford V4 umbauen oder den Kadett auf kontaktlos würd ich nie- Teufelswerk :biggrin

    Da bin ich wohl auch so einer. Erinnere mich noch wo damals bei meinen E-Kadett die Zündung fricke war. Alles raus da, vom schlachter D-Kadett ne Kontakzündung schnell rübergebaut und sogar noch pünktlich zur Arbeit gekommen. Mein aktueller hat natürlich auch Kontaktzündung. Seit März (oder April) 2011 im Besitz und wird täglich voll gefahren. In ein paar Monaten also jetzt 10 Jahre her. Jahresfahrleistung 6 Jahre lang 18.000km, und die restlichen 4 so 10.000 - 12.000. Also ganz tief gestapelt weit über 100.000km abgespult. Bisherige Probleme/Ausfälle an der Zündung: Kontakt nach 3 Jahren wo ich den hatte abgebrannt das er mir immer im Stand ausging, und jetzt vor ca. 2 Monaten tatsächlich mal der Kondensator. Ist ohne Leistung wie ein Sack Nüsse gelaufen und nur noch schwer angesprungen, Kerze mal raus und an Masse gehalten. Zündfunke so schwach wie , ach kann man gar nicht beschreiben. War zwar einer da aber musste man schon genau hinsehen. Alles klar, Kondi war durch und das wars mit den Reparaturen. Achja, nach eben 10 Jahren mal neue Kerzen rein, aber auch nur weil die 5 Jahre schon rumlagen und eben wegen den Kondi-problem mal alle Kerzen neu ( wohlgemerkt nach 100.000km :winke:) Kontakt hab ich vor 7 Jahren mit der Lehre eingestellt, und fertig. Letztens wo der wegen den Kondi nicht lief tatsächlich aus Angst doch 3 neue NOS Kontakte aus DDR Produktion gekauft, aber keinen von verbaut. Also man hört und liesst ja öfters man das mit den 5000km ZZP einstellen, oder Kerzen neu oder sonstwas, mein kram wie gesagt hällt 100.000km, und die Kiste rennt täglich (bis auf die letzten paar Monate wegen China-Virus) wie Sau. ZZP, Schliesswinkel hab ich auch noch nie eingestellt auch in den letzten 10 Jahren keine Kerzen mal geputzt, warum auch ? Solang der rennt werd ich den Teufel tun da was aufzureissen und nur wegen irgendwelchen Vorgaben da vorsorgehalber was zu machen. Ihr fahrt eben alle die falsche Marke, das ist es :thumbsup:

    Verteiler angucken reicht mir einmal im Jahr, nicht dreimal bei der miesen Qualität heute, deswegen Transistor. Kerzen bei 20k einmal in den Sandstrahl, neu einstellen, dann machen die nochmal 20k.


    Wegen der iterativen Prozedur weigere ich mich aus Prinzip, den Schliesswinkel einzustellen.:biggrin

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    Meine Autos mit Kontaktzündung klingen anders bzw. schöner.

    Hab SL und MG zum schrauben mit kontaktloser Zündung und muss zugeben , bin ganz froh mich nicht mit der Zündung rum plagen zu müssen, da die Jungs schon ordentlich Kilometer reissen auch wenn sie scheisse klingen zuverlässig sind sie.

    Kann aber auch daran liegen, daß die Kähne dann auch meist mit Edelstahlauspuff gefahren werden.

    Jedenfalls finde ich den Beitrag von MR Orange, da er den Kondensator mit ins Boot hilfreich.

    Kann mir schon vorstellen , daß der Kontaktabbrand eher einem schlechten Kondensator geschuldet ist als an der Qualität des Unterbrechers .

    Also einen schlechteren bzw. anderen Klang kann ich mir nicht erklären, das wird wohl wirklich die VA Anlage sein.


    Aber ich werd mal bei den beiden verbliebenen Kontakt Autos zusätzlich nach dem Abstand einstellen den Schließwinkel Messer dranhängen.

    Bei mir waren da durchaus neue Kondensatoren im Spiel.

    Und früher als ich noch nicht "wußte" das man Kondensatoren auch tauschen sollte, hatte ich keine Probleme mit schnell den Dienst quittierenden Kontakten.

    Ich habe die Motoren immer 30-50kkm ohne jedwede Wartung oder Pflege gefahren dann waren sie hinüber, dass ich da mal an den Kontakten war wüßte ich nicht.

    Defekte waren Ventile, ´ne gebrochene Kipphebelwelle (erst bemerkt als der 2.3er shcon gegen einen 2.8er getauscht war und den 2.3er dann einfach weggeworfen, weil war ja eh ausgebaut), Lagerschaden, sowas, nix was ganz direkt mit meinem Wartungsmangel zu tun hatte.

    Ich finde die v6 laufen schon besser mit dem besseren Funken der Transistorzündung, aber darum ging es hier in dem Thread ja eigentlich auch gar nicht.

    Vermutlich laufen die Dinger wenn kontaklose Zündung auch mit Bosch Kerzen, sonst nur mit MotorCraft.


    Ich hab 2009 einen neuen Verteiler eingebaut den ich für 75€ bei Ebay geschossen hatte, das war der Kontakt schon drin.

    damals hatte der Karren um die 110000 auf der Uhr, jetzt sind es ~180000.

    Da sitzt immer noch der Kontakt von damals drin und außer die Verteilerwelle ölen hab ich noch nix dran gemacht.

    Ich sag ja, die sind schon ok, die alten Kontakte-selbst wenn man die Wartung-sagen wir mal- felxibel anpasst/dehnt :biggrin


    Übrigens-von wg anderer "Klang"/"Sound"- das Laufverhalten kann duch die präzisere Zündung tatsächlich nicht nur besser sondern klanglich anders sein.

    Die Zündastände sind exakter, die Spannung teilw. höher- er läuft runder/weicher. Was voher "cool" blubberte, auch mal aussetzte-- sich also Klasse anhörte- ist u.U. eigentlich nur unrunder Lauf infolge (nicht optimal im Zustand befindlicher) Kontaktzündung..