Hydraulik Traktor Frage.

Schwer.

Wie viele Leitungen sind an der Pumpe?

Die Suppe selbst ist inkompressibel. Egal ob high end Getriebeöl oder effe Hydraulikflüssigkeit.

Hier hat mal, vor vielleicht einem Jahr, jemand ein ähnliches Problem mit der Servopumpe gehabt, schuld war irgendwie ein abnutzungsbedingter Grat am Druckregler, der ist dann bei warmem Öl immer hängengeblieben.

Das war der Taunusrainer und die Pumpe war innen etwas schmockig.

Ich kann nur sagen, dass bei meinem MF kein Hydrauliköl reinkommt, sondern ganz schnödes Motoröl 15W-40 bzw. 10W-40. Steht so im Manual und würde zu deiner Theorie „zu dünn“ passen...

Edith sagt: Deiner braucht SAE 30 für die Hydraulik, also die gleiche Plörre die in jeden Rasenmäher kommt.

Du meinst die Heckhydraulik ?

Verschleiß kannst du halt ziemlich in allem haben . Zylinder , Steuerteil usw.

Ich hab und soll im Cormick (Güldner war das auch)

20er Motorenöl in Motor sowie Getriebe/Hydraulikeinheit fahren . Wichtig ist halt das die meisten noch unlegiertes Öl brauchen .

Das bekommt man nicht an jeder Ecke . Hier zumindest .

Aber im Internet kein Problem .

Es gibt halt auch 20er Motorenöl das Reinigungszusätze drin hat und Probleme macht .

Da sich halt dann der Dreck löst und durchs System geht .

Leistungsmäßig hab ich beim Güldner, da wusste ich das 15W40 drin ist ... einen deutlichen Leistungszuwachs am Berg bemerkt mit 20er Öl .

Um einen Ölwechsel wirst du wohl nich herum kommen . Im Getriebe/Hydraulik sammelt sich auch gerne mal recht viel Wasser .

Ein Filter könnte dort auch verbaut sein . Könnte .

Mach mal Ölwechsel, ich denke 15 40er Motöl ist besser wie der alte Müll der drin ist.

Laut kurzer Recherche soll HA und Hydraulik der selbe Ölhaushalt sein.

Nur das du 15W 40 nicht unlegiert bekommst .

Meines Wissens zumindest .

Ich musste mich auch vor kurzem schlau machen, weil ich neues Getriebeöl für meine Drehbank brauchte, ursprünglich war unlegiertes sae 30 Motoröl vorgeschrieben, das wurde dann aber später in sae 20 geändert...

Modernes Motoröl kommt nicht in Frage, weil es Stoffe enthält, die Schmutzpartikel in der Schwebe halten, damit sie herausgefiltert werden können, das ist in einem Getriebe natürlich unerwünscht, weil es keinen Filter gibt, Der Schmutz muss sich am Boden absetzen können um keinen Schaden anzurichten.

Außerdem dürfen keine zusätze enthalten sein, die den Reibwert verringern, sofern es eine kupplung gibt, die im Ölbad läuft. (meist Zapfwellenkupplung)

Das billigste, was diese Anforderungen erfüllt ist HLP (nicht Hvlp oder Hlpd) Hydrauliköl. ISO VG 100 =SAE 30 , ISO VG 68 ist etwas dickflüssiger als SAE 20, ISO VG 46 ist etwas dünner als SAE 20...

Rasenmäheröl geht auch, ist aber meist teurer,

ideal wäre UTTO Öl (Universal Tractor Transmission Oil) ist aber auch teurer

Bei regelmäßigem Wechsel geht zur Not auch Motorradöl oder STOU Öl (SUPER Tractor Oil Universal)

Für meine Drehbank habe ich mich für billiges HLP 68 entschieden ( 20 Liter für 38 €)

Mach mal die basics...Filter, wenn DBV verbaut ist, das mal raus, saubermachen - ABER in 98 % der Fälle ist die Pumpe ausgenudelt...Plörre wird warm, Viskosität sinkt, und wenn es es sich um eine Zahnradpumpe handelt hast Du bypass..

Schau mal ob Du in Deiner Nähe einen fähigen Landmaschinen Laden hast, der mit einer Prüfturbine umgehen kann.

68er Hy Öl nur für ehr schwere Baumaschinen die im Regelfall 24/7 arbeiten .. oder Linde Stapler, die schwören da drauf

Bei SAE20 als Viskosität würde sich auch LHM aus den Citroen Hydropneumaten anbieten, das hat einen sehr hohen Viskositätsindex.

Zitat von Kowalski

Oh gott ein Öl Fred.

https://www.ebay.de/itm/192937516323

Sae20 unlegiert 4,5euro der liter.

Legiertes 3,6, also kein Thema.

Motor hat ja nen Filter, da wäre unlegiert ja unnötig, da würde ich dann mild nehmen, korrekt?

Und ja, meine Vermutung läge auch an Verschleiss und Bypass, der verschlimmert durch dünnes Öl.

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Spaltfilter , Waschfilter oder wie quasi bei unseren Autos ?

Das Problem ist halt wenn du mit legiertem Scheiße lösen tust (kleine Motorspühlung) , bzw. fangen die gerne mit liegiertem Öl an heftig zu ölen ...

Ich fahr das was es damals billig gab und hab keine Probleme.

Die laufen doch eh nur ein paar Stunden im Jahr .

Gut klar ... am Anfang etwas mehr .

Sind Rückstände im Filter ? Wenn Patrone,dann würde ich den mal öffnen und nachsehen.

Bezüglich zu verwendendem Öl - schau mal was in der Betriebsanleitung steht, es gibt getrennte Systeme für Motor / Getriebe / Hydraulik, dann gibt es gemeinsame für Getriebe und Hydraulik, also Alles in einem Kreislauf...

Die Pumpe sollte doch mit einer Teile- oder Seriennummer außen auf dem Gehäuse versehen sein, tüddel hier mal ein Bild rein und ich seh mal nach, ob ich die auf Arbeit schlüsseln kann

Na geht doch.

Sehr gut!

Es müssen wohl gerade Hydraulik-Wochen sein. Ich bin heute mit meinem Frontlader einen kurzen aber knackigen Hang runter. War an sich schon aufregend genug mit der alten Lady, aber in dieser Sturzflugposition hat die Hydraulikpumpe kein Öl schnorcheln können - nix ging mehr. Die Schaufel war aber fast unten... also am Ende des Hangs in den Boden gerammt und dann ging es weder vor noch zurück.

Und ich hab die Tage noch wieder und wieder gedacht, wir brauchen einen Trecker,

nee doch besser nicht, nur irgendwelxhes Neuland dass dann auch kapütt geht/ist.

Gibt´s da eigentlich noch nix von Teßla

Ich hatte gestern auch ein kleines Hydraulikproblem an der Ballenzange:

Der dicke Bolzen unten rechts auf dem Bild war halb herausgerutscht weil der Splint verloren gegangen ist, dadurch hatte sich der Greifarm total verkantet und das hat der Hydraulikzylinder wohl nicht so gut vertragen...

Naja ich dachte mir, ich hab eh nix zu verlieren, also Hydraulikzylinder ab in den Schraubstock und mit ner dicken Rohrzange und Verlängerungsrohr erstmal am Endstück herumgebogen, bis das Gewinde am Ende der Kolbenstange wieder gerade war, so dass ich das Endstück von der Kolbenstange abschrauben konnte, dann ein langes Rohr auf die Kolbenstange gesteckt und sie Stück für Stück wieder grade gebogen.

Nach einer halben Stunde konnte ich ihn wieder ganz leicht per Hand rein und raus schieben...

Ich hätte das eigentlich selber nicht für möglich gehalten, dass das tatsächlich funktioniert, aber manchmal lohnt es sich halt, das einfach mal zu versuchen...

Wenn Du dabei keine Riefen in die Kolbenstange gemacht hast - Glückwunsch

Apropos Traktor - wenn ich ein Foto hätte müsste das bei heute gekauft einstellen

Praktischerweise handelt es sich um einen doppeltwirkenden Zylinder der aber nur wie ein einfachwirkender Zylinder genutzt wird, auf der Seite mit der Kolbenstange ist niemals Druck, statt einem Hydraulikschlauch ist dort eine Belüftungsschraube in dem Anschluss...

Es kann also nicht undicht werden...

Aber trotzdem hat die Kolbenstange das erstaunlich gut überstanden, scheinbar war das Rohr was ich da drauf gesteckt habe deutlich weicher als die Kolbenstange und hat keine Abdrücke hinterlassen.

Aber die Chromschicht hat natürlich durch das Biegen feine Risse bekommen, aber ich denke das wäre wohl noch ziemlich dicht...

Kratz mal mit dem Fingernagel drüber -wenn Du dabei " Riefen "spürst sollte die Kolbenstange ersetzt werden

Zitat von Ilegalzwo

Kratz mal mit dem Fingernagel drüber -wenn Du dabei " Riefen " spürst sollte die Kolbenstange ersetzt werden

Ja, aber da hier die sichtbare Seite trocken ist, kann man mit sehr viel mehr leben, als eigentlich guter Ton wäre.

genau so sehe ich das auch, solange das noch einigermaßen funktioniert wird da garnix ersetzt, zumal wir die Ballenzange nur selten brauchen...

Ich kann jetzt auch nicht mit dem Fingernagel drüberkratzen, weil ich dafür erst die Zange wieder an den Trecker bauen müsste, um den Zylinder auszufahren...

Beim Holzspalter von meinem Chef hat anscheinend mal jemand mit nem Beil in die Kolbenstange gehackt, da ist ne 1mm tiefe Kerbe mit aufgeworfenen Rändern drin, und trotzdem ist er dicht...